Перейти к контенту
Конференции клуба Родим и вырастим
Горькая**

Уроки , Которые Нам Пригодятся

Рекомендуемые сообщения

Немного теории не помешает. Порой натыкаюсь на статьи о той или иной технике исполнения.

 

Давайте делиться подобным :welcom:
(ссылки на источник обязательны!)

 

light-paint-01.jpg
Рисуем светом: к вопросу о съемке натюрмортов
Натюрморт - замечательный жанр, особенно для начинающих фотографов. Фотографирование натюрмортов доступно практически каждому: всегда можно найти дома интересные предметы, которые вполне подойдут для создания оригинальной композиции. Дорогостоящее оборудование тоже совсем не обязательно, достаточно практически любого цифрового фотоаппарата с минимальными возможностями ручных настроек.

 

Классический натюрморт подразумевает, что вы выставите свет так, чтобы на конечном изображении просматривалось его направление. Или же напротив, свет будет рассеянным, освещающим равномерно всю картину.

 

light-paint-03.jpg

 

Попробуем сделать «классическое» фото более оригинальным. Вы когда-нибудь слышали термин «световая кисть»? Это достаточно простой в применении прием, который, в то же время, позволит сделать снимок очень выразительным.

 

Чтобы снять натюрморт с помощью данной техники, в вашем фотоаппарате должна быть возможность выставить выдержку секунд на 10-15. Выберите предмет, который будете фотографировать. Его можно поставить, например, на стол, вплотную придвинутый к стене. За предметом съемки установите какой-либо фон (если сама стена недостаточно подходит для сюжета).

 

По возможности следует установить источник рассеянного света (например, по диагонали слева от предмета съемки), а с противоположной стороны, за предметом - отражатель. Это необходимо для того, чтобы от световой кисти не было резких теней. В зависимости от отражателя (это может быть белая бумага, фольга разных цветов), можно добиться более жесткого или мягкого света.

 

Далее, собственно, сама съемка. Разумеется, в темноте, со штатива. Выставьте выдержку на 10-20 секунд.

 

Пока длится экспозиция, вам необходимо с различной продолжительностью светить на участки, которые необходимо высветлить. В качестве инструмента для подсветки идеально подходит достаточно мощный фонарик с тонким лучом света.

 

Такой метод подразумевает, что два одинаковых снимка у вас точно не получится, так что экспериментируйте смело, и в какой то момент вы поймете, как, куда и когда надо светить, чтобы добиться наиболее интересного эффекта.

 

Если же вам недостаточно игры света на получаемой картинке, можно применить следующую "тактику". Найдите дома как можно больше разных прозрачных предметов, стеклышек, отрезков ткани. Фотографируя, устанавливайте эти предметы перед объективом. Поверьте, благодаря такому приему можно получить необычайно любопытные снимки.

 

light-paint-02.jpg

 

Не менее "эффективной" считается методика фотографирования отражений. Любой предмет, в котором отражение просматривается достаточно четко, можно использовать, каждый раз получая различные композиции.

 

Источник http://www.photostart.ru/photography/info/light-paint.html

 


И еще одна ссылка на эту же тему, более продвинутая версия:

 

ПИШЕМ СВЕТОМ

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Простые правила и основы композиции

 

Источник

 

Слово «композиция» произошло от латинского «сочинение, составление, расположение» и означает объединение отдельных элементов в единое гармоничное целое. Задача создать «гармоничное целое» начинающему фотографу может показаться непосильной. Здесь требуется чувство меры и хороший вкус, понимание основ психологического восприятия зрительных образов, богатый личный эмоциональный опыт. Да и вообще профессионализм дизайнера, как минимум. Однако знание несложных правил помогает «выстраивать» кадр гораздо проще и интереснее в любой ситуации и любому «пользователю» фотоаппарата.

 

Золотое сечение
На протяжении многих веков для построения гармоничных композиций художники пользуются правилом золотого сечения. Эта интуитивно найденная мастерами пропорция самим фактом своего существования вызывает у наблюдателя положительные эмоции. Золотое сечение — деление отрезка C на две части таким образом, что большая его часть B относится к меньшей A так, как весь отрезок C относится к B (т.е. A:B = B:C). Это отношение равно примерно 5:8 и выглядит так.
4348.4.gif4349.4.gif4350.4.gif

 

Пропорция золотого сечения может быть выражена разными пространственными формами. Самый простой вариант — прямоугольник, разделенный на две части в этой пропорции. Другое решение — диагональное. Этот прямоугольник можно поворачивать как угодно, но если вы скомпонуете свой кадр так, чтобы три разных объекта располагались в его секторах, то композиция будет выглядеть гармоничной. Наиболее простой и выразительный способ использования принципа золотого сечения — популярное правило трех третей. Кадр по вертикали и горизонтали делится на три равные части. В итоге получается девять секторов.

 

Обычно начинающие фотографы всё помещают в центр снимка: будь то лицо, фигура или линия горизонта, которая делит кадр на две равные половины. В принципе такое возможно. Но лишь тогда, когда это осознанный художественный прием. В противном случае — фотография получается статичной, безжизненной. Правило трех третей как раз для того и существует, чтобы добавить в фотографию динамику, вдохнуть жизнь. Любые поверхности лучше всего располагать по линиям в соотношении 3:5. То есть меньшая часть должна занимать несколько больше одной трети. Хотя для удобства говорят о третях. К примеру, в верхней трети снимка можно поместить небо. В двух нижних — землю. Снимок приобретет основательность. Или наоборот — увеличить присутствие неба, дать «воздушную перспективу». У снимка появится глубина и легкость. Таким образом, фотограф управляет настроением зрителя.
Кроме того, на пересечении вертикальных и горизонтальных линий образуются так называемые «узлы внимания», они обозначены на рисунке. Психология восприятия такова, что именно на этих точках человеку приятнее всего видеть объекты или элементы. Взгляд останавливается здесь независимо от формата кадра или картины. Поэтому важные объекты снимка лучше всего располагать именно в этих «узлах внимания».
Следующее важное правило — левой руки. Для большинства людей естественно смотреть сначала в левый верхний угол изображения, соскальзывая взглядом в правый нижний.
Полоса из левого верхнего угла в правый нижний — это так называемая «проходная зона». Все, что в ней расположено, имеет второстепенное значение, и, кроме того, есть четко выраженная направленность движения сверху вниз. Соответственно, то, что расположено в правом верхнем и левом нижнем углах кадра, имеет существенно больший смысловой вес для зрителя. В соответствии с правилом левой руки, если нужно выделить на фотографии, к примеру, дорогу, то ее лучше пустить из левого нижнего угла в правый верхний. Таким образом, на пути естественного движения, слева направо, взгляд будет «спотыкаться» о границы дороги. Но стоит «отзеркалить» фотографию, и дорога просто потеряется на снимке, глаз не воспримет ее как важный элемент, он будет соскальзывать по ней. Этот пример наглядно демонстрирует не только действие правила левой руки, но и такую особенность человеческого восприятия, как асимметрия. Кадр и его зеркальная копия всегда воспринимаются по-разному.

 

4351.4.gif4352.4.gif4353.4.gif

 


СНИМОК 1.
4355.4.gif
Первое преимущество снимка — он объемный, в нем есть перспектива. Одинаковые по размеру банки по-разному удалены от зрителя. Поэтому дальняя кажется меньше, кроме того, она не в резкости — все вместе это создает ощущение глубины. Есть диагональ, довольно своеобразная. Она читается как раз по правилу левой руки: взгляд соскальзывает по ней и упирается в яблоко. Поэтому ощущение, что она есть, а вроде бы ее и нет. Тем более что диагональ, выстроенная донышками банок, имеет одно направление, а диагональ крышек — другое.
Кроме того, банки создают ритм. Казалось бы, какой ритм из двух элементов? Но если присмотреться, то понимаешь, что ощущение ритмичности создается не «целыми» банками, а их парными элементами: крышками, донышками, освещенными наклонными частями банки. Последние к тому же поддержаны правой гранью передней банки. Пусть она и асимметрична, и выступает как антагонист, но в создании ритма тем не менее участвует. Поддерживает ритм и яблоко, оно компенсирует недостаток третьего элемента в последовательности. Кроме того, яблоко расположено вблизи от одного из «узлов внимания».
Центральная смысловая часть фотографии — это светлая полоса в банке на переднем плане. Несмотря на то, что она неярко выражена как линия, тем не менее эта игра света притягивает взгляд. Почему? Ответ прост: она практически совпадает с линией золотого сечения, а яркие пятна по краям — расположены в «узлах внимания».

 

СНИМОК 2.
4357.4.gif
Удивительно простое, но эмоционально интересное решение. Главный объект снимка делит кадр приблизительно в пропорции золотого сечения. Помидоры, верхом едущие на кабачке. Явно просматривается ритмический рисунок — созданный расположенными на кабачке помидорами. Пожалуй, можно говорить о том, что ритм подчеркивается световыми бликами и тенями. Ритм несколько сломан красным колесиком, но это и притягивает взгляд, мало того, пара помидоров и колесо расположены на вертикальной оси золотого сечения. Дополнительную динамику снимку придает небольшой наклон верхней части кабачка, подчеркнутый светлой полосой. Сюжет снимка построен на отношениях трех групп — кабачок, помидор с колесом и три помидора, объединенных ритмом. Некоторая неоднородность фона в сочетании с отсветом перед кабачком придает снимку глубину и многоплановость. И, наконец, еле угадывающаяся вертикальная линия складки фона, делящая кадр также в пропорции золотого сечения, довершает эмоциональное воздействие на зрителя.

 

СНИМОК 3.
5520.4.gif
Первое, что бросается в глаза — полка, которая делит кадр по горизонтали приблизительно в пропорции, близкой к золотому сечению. Явно выражен ритм из семи однородных объектов — груш. Ритм усиливается панорамным форматом кадра. Снимок явно уравновешен, почти симметричен. Динамику снимку придает расположение груш. Основной эмоциональный настрой создают две соседки центральной груши. Они как бы находятся в «центре общения». Больше всего «цепляет» взгляд груша, которая выделяется своей ориентацией, создающая единственную, явно выраженную линию, пересекающую диагональ из левого верхнего угла в правый нижний (правило левой руки). С ней вяло корреспондируют небольшим наклоном соседка справа и, в противопоставлении, левая соседка центральной груши. Характер снимку придают световые пятна, подчеркивающие фактуру и создающие многоплановость даже в той минимальной пространственной глубине, в которой создана эта композиция

 

Средства композиции
Теперь о некоторых средствах композиции. Одними из самых выразительных являются линии. С их помощью легко управлять зрительским вниманием и настроением. Во-первых, линии работают на глубину снимка, создают ощущение трехмерности. Во-вторых, ведут взгляд по направлению к горизонту или композиционному центру. Любопытно, что разные линии воспринимаются по-разному: изогнутые успокаивают, ломаные действуют как раздражитель, вертикальные передают величие, силу и мощь, горизонтальные — спокойствие и безмятежность, а диагонали привносят динамику. Причем этот эффект сохраняется не только для линий, которые мы действительно видим, — границы дороги, столбы, линия горизонта, но и для воображаемых. Например, направление взгляда или жеста. Выигрышно смотрится снимок, в котором линии выходят из углов кадра.
Второе композиционное средство — пятно. Это любой объект снимка, у которого есть более или менее четкие границы. И это не только предметы, но и тени, и световые блики. Они с легкостью могут играть самостоятельную роль. Итак, пятно. Оно может быть цветовым или тональным, и с его помощью легко выделить важный объект и определить смысловой центр композиции. Кроме того, в зависимости от размера пятна по отношению ко всему снимку можно создать ощущение большого пространства, пустоты, одиночества или, наоборот, тесноты и суеты.
Третье важное средство — ритм. Это гармоничное чередование однородных или подобных геометрических форм, пятен и линий. Выстроить интересный ритм могут не только деревья в парке или фонарные столбы вдоль дороги, но и яблоки на рыночном лотке, дома на улице, даже люди в одинаковой одежде. Чем монотоннее ритм — тем спокойнее композиция. Рваный ритм сделает фотографию экспрессивной. Ритмический рисунок с убывающими размерами задает направление, создает перспективу в кадре и часто наполняет движением.
Раз уж мы заговорили о геометрии снимка, вот еще один прием, который позволяет создать интересную композицию. Попробуйте расположить объекты в кадре так, чтобы они оказались в вершинах воображаемого треугольника или были в него вписаны. А теперь поэкспериментируйте. В зависимости от того, каким окажется ваш треугольник, таким будет и настроение фотографии. Ощущение устойчивости и неустойчивости, движения и статики, скольжения и взлета — все это можно передать с помощью «треугольного» позиционирования в кадре. И помните про асимметрию восприятия.
И вообще считайте до трех. Такое количество основных смысловых элементов оптимально не только в фотографии. До трех считать хорошо и сами объекты, которые оказались в видоискателе, и их смысловые группы. Мы можем посчитать, к примеру, раз, два, три человека, четыре, пять — деревья, шесть — небо, семь — облака, а можем: раз — люди, два — деревья, три — небо. Но в любом случае три — это гармония легко воспринимаемая и воздействующая на зрителя.

 

Равновесие
Так же, как форма и расположение «треугольной» композиции, можно говорить об уравновешенности снимка в целом. Имеются в виду чаще всего три части снимка — правая, левая и центральная. Равновесие снимка бывает двух видов: формальное и неформальное. Формальное равновесие достигается геометрической симметрией слева и справа от оптического центра снимка. Уравновешенная таким образом композиция подчеркивает достоинство, стабильность и консерватизм образа. Можно добиться равновесия по-другому, если располагать элементы разных размеров, форм, цветовой интенсивности на разных расстояниях от оптического центра. Подобным образом баланс достигается на импровизированных качелях, когда массивный взрослый сидит на коротком «плече» перекладины, а маленький ребенок — на длинном. При этом они взаимно уравновешены. Это неформальное равновесие. Оно всегда делает фотографию образной и эмоционально насыщенной.
Наконец, не забывайте о воздухе. Бывают очень интересные кадры, заполненные до предела, где воздуха нет вовсе. Но для таких снимков нужно обладать немалым мастерством. Начинающему фотографу лучше позволить изображению дышать. Воздушное правило, как и все, о которых мы говорили, довольно просто: свободное пространство нужно оставлять впереди движущегося объекта, будь то машина, бегущий человек или взгляд.
И еще одно правило, последнее. Все, о чем мы говорим в этом практикуме, нужно знать и уметь использовать. Но ни в коем случае не принимать это как догму. Многие из лучших снимков в истории фотографии были сделаны как раз в нарушение правил.
Желаем успехов!

 


СНИМОК 4.
5522.4.gif
В этом снимке золотая пропорция также образована световыми пятнами. Это горизонтальное деление. Кроме того, линия, которую образует левая грань высокой вазы, делит снимок по вертикали также в соотношении 3:5.
Притом что в самом кадре ничего треугольного нет — он образован параллелепипедами и окружностями, здесь, как и на предыдущей фотографии, можно найти треугольник. Его основная вершина — это высокая синяя бутылка.
Диагональ, которая читалась раньше в разных по высоте сосудах и наклоне очков, из-за изменения ракурса почти потерялась. Чтобы подчеркнуть ее, добавить динамики в довольно спокойный уравновешенный кадр, фотограф добавил темный шарик и камушки. Они продлевают линии и делают ее более выраженной.

 

 

 

 

 

СНИМОК 5.
5524.4.gif
Снимок выполнен вертикально. Это подчеркивает вертикальные линии стеклянных предметов и придает дополнительную стройность.
Просматривается очевидная диагональ слева направо. Она создается за счет разного роста сосудов, а кроме того, поддержана направлением очков, дужек и осью листа.
Все это к тому же составляет правую грань треугольника. Левую грань образует левый бок бутылки, нижнюю — донышки, выстроенные практически на одной линии сосудов. Основательно стоящий на плоскости прямоугольный треугольник создает впечатление устойчивости, стабильности. Во многом этому ощущению помогают световые пятна. Линия между ними делит снимок по горизонтали в соотношении 5:3. В подсветке, надо отметить, есть сознательное или бессознательное соотнесение с образами, привычными человеческому сознанию. Цвета подсветки ассоциируются: оранжевый — с землей, а синий — с воздухом.
Второй треугольник, равнобедренный, образуется слева — округлостями листа, справа — дужкой. Причем овальность листа соотносится с закругленностью линз. Очки и лист словно ведут разговор. Стремятся в одну точку.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Источник

 

Десять секретов удачной фотографии

 

Фотография - продукт творчества отдельно взятой личности, а не достижение фототехники. Вот поэтому одним фотографам удается сделать замечательные фотографии даже простой мыльницей, а другим не удается добиться желаемого результата, снимая дорогой цифровой зеркальной фотокамерой.

 

В данной статье приведено десять советов, следуя которым, можно получить восхитительные фотографии с помощью самой простой фотокамеры.

 

Совет 1: Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации

 

Многие фотолюбители, купив дорогостоящую цифровую фотокамеру, ограничиваются лишь беглым прочитыванием инструкции по эксплуатации. Это первая и самая распространенная ошибка, которая в последствии является причиной многих разочарований. Купив цифровую фотокамеру, изучите все ее возможности. Выясните, как управлять параметрами экспозиции, глубиной резкости, как использовать основные режимы съемки и различные типы освещения.

 

Чтобы проконтролировать результат съемки, фотограф должен иметь хорошую техническую базу, свободно владеть основными понятиями фототехники. Для этого читайте соответствующую литературу, посещайте специализированные курсы и, конечно же, не забывайте о практике.

 

Совет 2: Улучшите композицию с помощью правила третей

 

Одно из самых применяемых правил композиции - правило третей, при котором кадр делится на девять одинаковых прямоугольников двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями. Предметы, размещенные в точке пересечения двух линий, имеют наилучшее зрительское восприятие. Можно также использовать не только точки пересечения, но и сами линии. Например, при съемке пейзажа линии горизонта можно разместить как на нижней трети, так и на верхней трети кадра - в зависимости от того, что в вашей композиции будет доминировать - земля или небо.

 

75424e86e796.jpg

 

Линия горизонта размещена на нижней трети кадра

 

Совет 3: Подойдите ближе к предмету съемки

 

Многие фотографы-любители производят съемку на большом расстоянии от объекта съемки. Но надо помнить, что человеческий глаз воспринимает предметы большими, чем они есть на самом деле. В результате на фотографии объект съемки получается небольших размеров, а по краям снимка находится много свободного пространства. В большинстве случаев более выразительными являются те фотографии, в которых объект съемки занимает весь кадр. Если Вы не можете подойти ближе, используйте зум для приближения объекта. Для съемки цветов, насекомых и других предметов небольших размеров используйте Макро режим.

 

Совет 4: Следите за правильной фокусировкой

 

Чтобы получить резкий снимок, убедитесь, что камера сфокусировалась на основной объект съемки. Воспользуйтесь функцией предварительной фокусировки - нажмите не до упора кнопку спуска затвора, и камера сфокусируется на нужном вам предмете. Если камера сфокусировалась неправильно, переформируйте кадр.

 

Совет 5: Зафиксируйте фотокамеру

 

Очень часто причиной размытости снимков является дрожание фотокамеры. Чтобы этого избежать, удерживайте камеру двумя руками, левую руку прижимая к туловищу - это обеспечит большую стабильность.

 

При съемке в условиях недостаточного освещения, движущихся объектов или при портретной съемке используйте штатив. Для любительской съемки выбирайте компактный складной штатив, который занимает минимум места в сумке.

 

648ccb5a95bb.jpg

 

Совет 6: Используйте вспышку вне помещения

 

При съемке вне помещения можно и даже нужно использовать вспышку. Яркий солнечный свет иногда является причиной появления теней на объекте съемки. Если объект съемки находится в тени, используйте встроенную вспышку, чтобы подсветить его.

 

В зависимости от ситуации, может возникать необходимость вручную включать и отключать вспышку. Поэтому при первом же знакомстве с фотокамерой обратите внимание на эту функцию.

 

Совет 7: Избегайте высокой светочувствительности

 

Недостаточную освещённость и малую выдержку можно компенсировать, установив повышенную чувствительность матрицы. При съемке статических предметов, используйте низкую светочувствительность. При съемке движущихся предметов используйте более высокую светочувствительность, к примеру, ISO 400. Однако помните, чем больше установка ISO, тем большая вероятность образования "шумов" на изображении.

 

Совет 8: Используйте светофильтры для получения разных эффектов фотосъемки

 

Светофильтры - это прозрачные оптические устройства, которые меняют свойства попадающего на объектив света для достижения требуемого эффекта фотосъемки. Фильтры могут менять контрастность, четкость, убирать блики, корректировать цвет. Они также могут создавать различные "спецэффекты". Некоторые фильтры (ультра-фиолетовые и Skylight) можно постоянно носить на объективе для защиты оптики от механических повреждений, а также пыли, грязи, отпечатков пальцев.

 

Использование поляризационного фильтра позволяет удалить "мягкие" отражения, засветки, неметаллические блики с поверхности снимаемого объекта и усилить его цветовой контраст.

 

Если на объективе Вашей фотокамеры не предусмотрена резьба для установки фильтра, в качестве поляризационного фильтра можно использовать поляризационные солнцезащитные очки. Разместите их на максимально близком расстоянии к объективу. Камера будет "видеть" то же, что и Вы через очки.

 

Совет 9: Фотографируйте с максимальным разрешением

 

Если Вы собираетесь печатать или увеличивать часть фотоснимка, фотографируйте с максимальным разрешением. Всегда можно уменьшить разрешение снимка и, соответственно, размер файла на компьютере. Но улучшить детализацию на снимке с низким разрешением без потери качества невозможно. Поэтому фотосъемка с низким разрешением не дает Вам никакой гибкости в дальнейшей обработке изображения.

 

Чтобы иметь возможность сохранить много снимков с высоким разрешением, нужно приобрести карту памяти большой емкости.

 

Совет 10: Фотографируйте без ограничений

 

Поскольку при съемке цифровым фотоаппаратом не нужно тратить деньги на пленку, а все неудавшиеся фотографии можно с легкостью удалить, не жалейте кадров при фотографировании любого сюжета.

 

Чем больше снимков вы сделаете, тем больше шансов, что среди них будет несколько действительно замечательных.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Источник

 

Как правильно читать гистограмму

 

На первый взгляд самым очевидным отличием между пленочной и цифровой фотокамерой является наличие ЖК-дисплея на задней панели цифровой камеры, который позволяет оценить результат сразу после съемки. Вы можете подумать, что возможность просматривать снимки на маленьком ЖК-дисплее - основное преимуществом цифровой фотокамеры. Кроме того, если нужно, то можно еще приблизить изображение, проверив при этом его на резкость. Для некоторых пользователей основным преимуществом ЖК-дисплея является возможность проверки экспозиции последнего сделанного снимка.

 

Правильная экспозиция - это залог получения высококачественного снимка. Это условие остается одинаковым как для пленочных, так и для цифровых камер. Переэкспозиция более характерна для цифровых фотокамер, поскольку матрицы цифровых фотоаппаратов имеют свойство накапливать заряд пропорционально количеству света до некоторого уровня, после которого происходит насыщение ячейки и матрица на свет практически не реагирует. Поэтому старайтесь не переэкспонировать свои снимки, иначе есть вероятность утраты деталей в светлых областях с невозможностью их последующего восстановления.

 

Эту проблему легко решить с помощью цифровой фотокамеры: камера позволяет просмотреть последний сделанный снимок и серую гистограмму с цветовой градацией от 0 (черного) до 255 (белого).

 

Предлагаем Вашему вниманию примеры 4 гистограмм (созданных в Adobe Photoshop) с разными данными и характеристиками.

 

Гистограмма 1:График, обозначающий значительную переэкспозицию

 

e82ca9f31911.jpg

 

Детали в светлых областях (с правой стороны гистограммы) утрачены. Этот снимок в большинстве случаев станет одним из претендентов на удаление. Некоторые рекомендуют "вытягивать" детали в Photoshop, но все же, это ненастоящие детали, присущие реальной картинке.

 

Гистограмма 2: График, обозначающий потенциальную переэкспозицию

 

323dea54485c.jpg

 

На гистограмме видно только маленький столбик (справа), отображающий передачу деталей в светлых областях, поэтому стоит ли удалять изображение или нет, зависит от конкретного снимка. Если столбик соответствует чистому белому цвету на изображении или не столь существенным деталям в светлых областях, тогда снимок получится нормальным. В противном случае мы столкнемся с потерей деталей в светлых областях.

 

Поэтому, если в камере предусмотрена возможность обозначать переэкспонированные области, рекомендуется использовать функцию предосмотра изображения с помощью ЖК-дисплея (включив при этом индикатор переэкспозиции).

 

Гистограмма 3: График обозначает хорошую экспозицию

 

46e78e72ba88.jpg

 

На графике видно, что в светлых областях хорошо переданы все детали изображения. Заметна утрата динамического диапазона в светлых областях, но это можно легко скорректировать в Photoshop. Чтобы получить такую гистограмму, нужно хорошо постараться. Для получения наилучшего результата нужно, чтобы такая гистограмма начиналась как можно ближе к правому краю графика.

 

Гистограмма 4: График обозначает большую недоэкспозицию

 

c8781e488259.jpg

 

На графике видно, что многие детали в тенях утрачены. Но это не единственная проблема: поскольку для цифровых фотокамер характерно появление шумов в темных областях, то при коррекции изображения шумы проявляются даже на уровне полутонов.

 

Правило "Экспонировать вправо"

 

Взяв во внимание все вышеперечисленное, можно заключить, что идеальная гистограмма не должна:

 

cодержать данные о переэкспозиции или утери деталей в светлых областях изображения;
cодержать данные о недоэкспозиции, поскольку это приводит к утери деталей в темных областях или проявлению шумов на изображении.
В результате идеальная экспозиция на гистограмме отображается в виде графика, который начинается как можно ближе к правому краю, но при этом изображение не должно быть переэкспонированым. К сожалению, в реальной ситуации не все так легко и просто.

 

В целом форма гистограммы не имеет никакого значения, график просто обозначает распределение тонов снятой сцены.

 

В следующей части ми объясним, почему лучше немного недоэкспонировать изображение, чем рисковать утратой деталей в светлых областях. Тем более что некоторые гистограммы очень трудно читать на открытом воздухе при ярком освещении.

 

Существует еще одна сложность: правая часть гистограммы по-разному оценивается разными камерами. Некоторые камеры отображают традиционную гистограмму, где в правой ее части находится участок, содержащий, информацию о деталях в светлых областях. Другие камеры обрезают правую часть графика. Поэтому нужно уметь правильно читать гистограмму вашей камеры.
Также одна гистограмма может неодинаково отображаться в разных RAW-конверторах, поскольку они по-разному интерпретируют значения точки отсчета экспозиции - EV 0.

 

Обрезание цветовых каналов

 

Уже упоминалось, что гистограммы в большинстве камер отображаются в виде серой шкалы. Но поскольку речь идет о цветных изображениях, мы имеем дело с гистограммами всех трех RGB-каналов.

 

Обрезание может произойти только по одному или двух цветовых каналах и при этом может не отображаться на гистограмме яркости (luminance).

 

Ниже можно увидеть пример изображения, сделанного Canon 10D, которое имеет типичную проблему насыщенных цветов. Снимки с синими, оранжевыми и желтыми цветами являются идеальными претендентами, при этом есть вероятность не использовать всю высоту графика при полной экспозиции.

 

e2a63d247bd6.jpg

 

На гистограмме в Camera Raw 2.2 видно проблему в синем канале.

 

4bc05d856c5e.jpg

 

Эта переэкспозиция в синем канале не была отображена на гистограмме в камере, поскольку использовались средние значения по всем трем каналах (наиболее часто используется так называемая гистограмма яркости, где зеленый цвет имеет большее значение, чем красный или синий). В таком случае могут помочь гистограммы по всем трем цветовым каналам. Во многих новых камерах имеется возможность просматривать и цветные гистограммы и гистограммы яркости.

 

aa088e676999.jpg

Гистограмма "after"

 

Большинство камер предоставляют возможность просмотра гистограммы в виде превью. Ниже находится пример такой гистограммы на Nikon D70:

 

c8b08cc4492f.jpg

 

Гистограмма готового снимка будет полезной, когда есть возможность сделать повторный снимок в случае ошибки экспозиции. Если, для пейзажной фотографии такой вариант подходит идеально, то при съемке птиц и дикой природы гистограмма готового снимка часто бесполезна, так как снять один и тот же кадр 2 раза практически невозможно. Гистограмму изображения нужно проверять всегда. В случае, если экспозиция правильная и условия освещения не меняются, гистограмму можно проверять не так часто, а время от времени.

 

Гистограмма "before/live"

 

Идеальным решением является использование гистограммы реального времени "live" для замера экспозиции. Эта возможность уже реализована в цифровых фотокамерах. Многие незеркальыне камеры, например Sony R1 отображают гистограммы реального времени.

 

Ниже представлен пример гистограммы реального времени на ЖК-дисплее типичной незеркальной камеры:

 

8f1a4ad5dccf.jpg

 

Представить гистограмму реального времени в цифровых зеркальных фотокамерах сложнее, поскольку сенсор изображения закрывает зеркало. Одно можно сказать точно - нужно работать над усовершенствованием технологии представления гистограмм реального времени.

 

Действительно ли нужна гистограмма?

 

Гистограмма несет в себе информацию о пере- и недоэкспозиции. Если эту информацию можно будет представить каким-то другим способом, тогда, возможно, метод использования гистограммы станет устаревшим и выйдет из употребления. На данный момент гистограмма является наиболее эффективным способом достижения лучшей экспозиции.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ночная съемка в городе
Автор - Андрей Данилов
Источник

 

Блики, огни, необычные цвета, игра света и тени, особенный контраст, якрие отражения - все это привлекает нас делать ночные фотографии. Не говоря уже об особенном колорите и настроении ночных городов. К сожалению, попытавшись доверить ваш снимок автоматике, пусть даже очень хорошего фотоаппарата вы, скорее всего, не сможете получить хоть сколько-нибудь приемлимый результат. Рассчет экспозиции оказывается непосильной для автоматики задачей - общий уровень освещенности стремится к нулю, в сравнении с дневным светом, а яркие источники света, попавшие в кадр вводят экспонометр в ступор. Я расскажу, как я делаю ночные фотографии, чтобы получить снимки, которые потом меня порадуют.

 

851.jpg
Фото 1. Панорама 5 кадров, f 11, выдержка около 20 секунд

 

Необходимость штатива и чувствительность пленки
В большинстве случаев, для съемки выбранного вами кадра, понадобится штатив. Штатив необходим для предотвращения вибрации фотоаппарата, т.к. выдержки при ночной съемке очень велики и порой доходят до 30-50 секунд. Конечно, можно поставить фотоаппарат на "табуреточку", бордюрчик или перила, но скорее всего ни одной ровной поверхности рядом не окажется. Мой штатив я купил всего за 800 рублей (Continent A1, 3 степени свободы, рабочая высота от ~50см до ~1.6-2 метров), так что в финансовом плане это очень даже просто. Снимая на цифровой фотоаппарат (Minolta A1) мне не приходится сталкиваться с выбором пленки. Однако, т.к. в большинстве случаев безразлично будет ли выдержка 5 или 15 секунд, то я бы выбрал пленку с меньшей чувствительностью (это выгодно и в финансовом плане и увеличится качество снимков, если вы не стараетесь ддобиться эффекта за счет зернистости снимка). Владельцам цифровой техники я рекомендую устанавливать минимальную чувствительность, чтобы избежать цветного шума на снимке. Во всех приведенных сдесь кадрах чувствительность была эквивалентна ISO 100.

 

853.jpg
Фото 2. f 11, выдержка 30 секунд

855.jpg
Фото 3. f 11, выдержка 5 секунд


Выбор правильной экспозиции и условий съемки
Если вы снимаете городской пейзаж или иной не критичный ко времени экспонирования объект, то предлагаю для достижения максимальной ГРИП (глубины резко изображаемого пространства) установить максимальное диафрагменное число, на моем фотоаппарате это 11. Для определения значения выдержки полагайтесь на собственную интуицию (цифровая техника способна показывать примерный результат до снимка на дисплее, сложнее с пленочной техникой). Скорее всего для ярко-освещенных улиц или зданий это значение будет лежать в пределах 2-10 секунд, с уменьшением общего количества освещения выдержки будут возрастать. Так, например на фото 2 выдержка была выбрана 30 секунд. Для такого уровня освещенности этого оказалось много, небо получилось синеватым. В действительности более выгодной выдержкой была бы 20 секунд. Но, как видите снимок все равно получился. Это характерно для ночной съемки - ошибка в выборе верной выдержки с отклонением в 2eV (в данном случае ошибка составила намного больше), дает очень даже приемлимый результат. Поэтому я рекомендовал бы делать вилку по выдержке. Обращайте внимание на расстояние до объекта. Количество света от искусственных источников значительно падает с увеличением расстояния. Если вы снимаете источник света, то выбирайте выдержку осторожнее, например для фото 3 я выбрал 5 секунд, снимок с выдержкой 3.2 секунды оказалсь немного нежоэкспонированным. Перед съемкой обратите внимания на все яркие источники света вокруг делая фото 2, я не обратил внимания на очень яркий боковой прожектор на мосту в итоге (я считаю из-за него) на фото в небе присутсвуют значительные блики. В таких случаях вам может понадобиться бленда. (Или инструмент штамп в Photoshop)

 

857.jpg
Фото 4. f 11, выдержка 5 секунд

859.jpg
Фото 5. f 11, выдержка 13 секунд

 

Использование вспышки при съемке ночью.
Снимая близкие объекты ночью в автоматическом режиме, фотоаппарат использует выдержки в районе 1/30 секунды и вспышку. При этом у нас не получается хорошего, проработанного заднего плана. Используйте вспышку в режиме мануального управления фотоаппаратом. Обратите внимание на фото 4. Для посветки оленя использовалась вспышка, если сделать этот кадр без света, то олень и каменная гряда будут совершенно черными, т.к. они не освещаются ни одним источником света, более того, находятся в контровом освещении. По этому же принципу делаются фотографии людей, например на фоне панорамы Москвы :). Даже при длительных выдержках неосвещенный объект на перднем плане очень слабо экспонируется на пленку, поэтому даже если человек будет шевелиться то на качестве снимка это не отразиться. Мало того, при выдержке 15-20 секунд после вспышки человек может развернуться и спокойно выйти из кадра. Его воздействие на общий снимок столь мало, что он даже не оставит тени. На снимке 6 на скамейке сидела девушка, в момент нажатия на спуск она встала и ушла, пройдя через весь кадр. Где она? Попробуйте также использовать несколько вспышек (если позволяет фотоаппарат) во время одного экспонирования. Проверьте - есть ли у вашего фотоаппарата функция синхронизации вспышке "по задней шторке" (rear). Такой параметр вспышки позволяет сохранить эффект движения и создать шлейф за четким объектом.

 

861.jpg
Фото 6. f 11, выдержка 6 секунд

863.jpg
Фото 7. f 11, выдержка 4 секунды

 

Работа с фильтрами
Обратите внимание на яркие блики, возникающие на местах источников света. Их форма и размер пятна зависят от объектива вашего фотоаппарата (и от механизма диафрагмы, на сколько мне известно). Существуют специальные фильтры, которые позволяют превратить такой круглый блик в тоненькую 3-4-5 лучевую звездочку. Многим нравятся снимки, сделаные с применением таких фильтров. Обратите внимание на яркие блики, возникающие на местах источников света. Их форма и размер пятна зависят от объектива вашего фотоаппарата (и от механизма диафрагмы, на сколько мне известно). Существуют специальные фильтры, которые позволяют превратить такой круглый блик в тоненькую 3-4-5 лучевую звездочку. Многим нравятся снимки, сделанные с применением таких фильтров. Пример здесь.
Еще несколько аcпектов
Проблема баланса белого ночью мною так и не была решена, например на фото 9 Храм Христа Спасителя подсвечивается прожекторами определенной цветовой температуры, если принять его освещенные стены за белый то все вокруг уйдет в красновато-желтые оттенки (у меня так получилось). Поэтому я остаюсь сторонником регулировки баланса белого путем выполнения минимальной цветокоррекции в Photoshop. Очень рекомендую книгу Дэна Маргулиса "Классической руководство по цветокоррекции". Если вы снимаете поздним вечером в городе, то у вас однозначно возникнет проблема сильно яркого неба и при этому уже слабоосвещенных объектов. Буду рад, если кто-нибудь расскажет мне как решать такую проблему, сам же я пока ищу компромисс в подборе наиболее приемлимой экспозиции. (фото 8)

 

865.jpg
Фото 8. f 8, выдержка 0.6 секунды

867.jpg
Фото 9. f 11, выдержка 6 секунд

 

Попробуйте пройтись ночью в вашем родном городе, лучше делать это веселой компанией, как из соображений безопасности так и просто потому, что на один сюжет у вас уйдет несколько минут: поставить штатив, сделать несколько снимков, убрать штатив. Вы получите массу удовольствий. Экспериментируйте с различными эффектами, попробуйте подсветить нужные объекты фонариком, сделайте в конце экспонирования плавный поворот головки штатива, в общем придумайте сами что-нибудь необычное. Длинные значения выдержки дают вам некоторую свободу. И желаю, чтобы первый же опыт принес вам урожай удачных снимков!

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Статья предоставлена, журналом "ФотоДело".
fotodelo.ru

 


Работа со светом

 

В разделе «Точка съемки и ракурс» мы начали разговор о средствах, которыми пользуется фотограф. Теперь поговорим о главном в фотографии — о свете*.
Именно посредством света фотограф «рисует» свои изображения. Недаром слово «фотография» означает «писать светом». Как у любого инструмента, у света есть свои технические характеристики, из которых для фотографа важны интенсивность, направленность/рассеянность и спектральный состав (цветовая температура). Умелому их использованию и посвящена основная часть нашего урока фотографии.
Прежде чем перейти к практической работе, отметим несколько очень важных моментов, связанных с тем, что человек воспринимает свет иначе, чем фотоаппарат:
· Зрение процесс психофизиологический. Глаз не просто воспринимает световой поток, он обрабатывает его интеллектуально. Сознание зачастую «достраивает» то, что на самом деле человек не видит или корректирует воспринимаемую световую картину. По принципу: «Я вижу то, что есть, и так, как должно быть».
Фотоаппарат, каким бы «интеллектуальным» он ни был, на это не способен, он фиксирует лишь то, что «видит» объектив. Слабо освещенный лист белой бумаги для человека будет белым, а на фотографии получится серым, и наоборот, ярко освещенный объект серого тона на фотографии станет белым.
Например, вы снимаете портрет в рассеянных кроной дерева лучах, и в кадр попадает ярко освещенный зеленый лист на фоне притененной белой стены. Для человеческого глаза в кадре будет зеленый лист на белом фоне, а на фотографии, скорее всего, получится белый лист на серой стене.
Любое контрастное для человеческого глаза освещение для камеры будет суперконтрастным.
· Глаз работает в режиме «интеллектуальной видеокамеры» с быстро обновляемой «картинкой», благодаря этому даже слабо освещенный движущийся объект «не смазывается». В фотоаппарате снимок формируется накоплением светового потока в одном фиксированном кадре, поэтому при больших выдержках движущаяся «картинка» получается смазанной. Кстати, совершенно неважно движется изображение в кадре или «шевелится» сама фотокамера, «смазанность» будет тем больше, чем выше скорость перемещения изображения или продолжительнее выдержка. Первый навык, который нужно довести до автоматизма: нажимая на кнопку спуска, не шевелить камеру. Потренируйтесь без пленки, контролируя движение пальца и неподвижность рук.
· Глаз имеет намного больший динамический диапазон, чем фотоаппарат**.
4300.4.gif
4302.4.gif
Мы видим огромное количество оттенков серого и в светлой и в темной областях одновременно. Фотоаппарат же, в зависимости от выбранной экспозиции, может хорошо передать градации полутонов в светлой части и тень как сплошное черное пятно или, наоборот, проработает тени, забелив светлую часть. Можно сосредоточиться на средней части, тогда будет «завал на полюсах» в светах и тенях.
Многое, конечно, зависит от чувствительности фотоматериала. Очень немногие фотопленки способны зафиксировать изображение в светодинамическом диапазоне порядка 124 оттенков — примерно столько различает человеческий глаз. (Подробно о фотопленках мы писали в майском номере журнала.) Еще хуже ситуация с динамическим диапазоном у цифровой фототехники. Зрение имеет высокую адаптивность к цвету светового потока. Спектральный состав света может быть очень разным, это хорошо понятно на примере раскаленного металла — от густо-оранжевого до белого в синеву. Говоря о цвете светового потока, используют понятие «цветовая температура» (см. журнал «Фотодело» № 6, 2003 г.).
* Светом принято называть электромагнитное излучение с длиной волны от 440 до 700 нанометров. Только в этом диапазоне глаз может воспринимать электромагнитные волны. Волны за пределами этого диапазона называются инфракрасными и ультрафиолетовыми.
** Динамический диапазон — это разница между самой светлой и самой темной точками изображения. Иначе, способность воспроизводить определенное число полутонов между абсолютно черным и абсолютно белым.
Об этом можно много говорить, но нам важно только то, что светочувствительные материалы объективно передают цветовой состав света, а человек видит с большой корректировкой. В человеческом сознании вырабатывается и закрепляется устойчивое представление об определенном цвете как устойчивом признаке привычных объектов, поэтому белый лист остается таковым и под светом ясного неба и при свете свечи. На пленке же он получится соответственно синеватым и желтоватым. Для правильной передачи цвета нужно пользоваться пленкой для дневного света или искусственного (с пометкой Т). Здесь есть преимущество у цифровых фотоаппаратов, способных подстраиваться под изменение света, меняя «баланс белого».

 

Цветовая температура, длина волны и цвет светового потока
Температуре 10000-6000 К приблизительно соответствуют излучения с длинами волн от 380 до 470 нм, имеющие фиолетовый и синий цвета; 4000-6000 К — от 480 до 500 нм — сине-зеленый; 3000-4000 К — от 510 до 560 нм — зеленый; 2000-3000 К — от 570 до 590 нм — желто-оранжевый; 1200-2000 К — от 600 до 760 нм — красный. (Промежуточные значения соответствуют различным оттенкам цвета). Естественный свет — усредненный свет солнца и неба — имеет доминирующий спектральный состав с цветовой температурой 5500 К в диапазоне 4500-18000 К, обычные искусственные источники света излучают от 1200 до 3500 К.

 

Характеристики света 4304.4.gif
Первая и самая главная характеристика света — это направление. Категория эта привязана к расположению объекта съемки относительно источника света. Свет может падать на объект сверху, снизу, горизонтально или занимать любые промежуточные положения — это высота источника. Может светить фронтально (спереди), по диагонали, сбоку, сзади — это ориентация в горизонтальной плоскости. Самый проигрышный свет, он же наиболее часто используемый — фронтальный горизонтальный. Он освещает все участки объекта съемки равномерно, делая изображение плоским. Такой свет несет минимум информации. В естественных условиях такое освещение встречается редко, а в искусственных — регулярно. Самый простой пример — съемка со встроенной вспышкой*.
*Как это не парадоксально, но со вспышкой полезно снимать при большом количестве света. Вспышка выступит как дополнительный источник света, который смягчит тени, проработает рисунок в тенях.
Плох и контровый свет, который направлен фотографу в лицо. При таком освещении будет виден только контур объекта. Для качественного снимка нужно, чтобы свет падал на объект съемки под каким-то углом. Это создаст рельеф и объем. Правило: чем больше угол падения, тем ярче выражен рельеф.
Вторая характеристика света — его интенсивность. Мы отчасти поговорили о ней во введении. Надо помнить, что свет для фотоаппарата ослабевает гораздо быстрее, чем для человеческого глаза. Простой пример. Берем настольную лампу, светим на стену с расстояния полтора метра. Стена освещена. Отнесем лампу еще на полтора метра. Стена стала освещена хуже. Визуально совсем чуть-чуть, для фотоаппарата — значительно.
Здесь действует так называемое правило квадратов: при увеличении расстояния от объекта съемки вдвое — интенсивность освещенности уменьшается в четыре раза.
Оговоримся, правило действует иначе для направленного светового потока, например, лазерного луча или софита с хорошим фокусирующим отражателем.
Третья характеристика — мягкость/жесткость света — тесно связана с первой, но для нас имеет самостоятельное значение. Жесткий световой поток исходит от одного источника — в идеале от точечного. Безупречно жесткий солнечный свет, например на Луне, из-за отсутствия атмосферы он практически не рассеивается. На лунной фотографии не может быть никаких полутонов. Там все — либо абсолютно белое, либо абсолютно черное.
На Земле все иначе. Здесь есть атмосфера, которая рассеивает свет, есть объекты, которые отражают свет и меняют его направление. Направленность и, соответственно, жесткость света может меняться в широком диапазоне. Жесткий свет будет при околополуденном солнце и безоблачном небе. На снимке получатся сильно освещенные участки и резкие тени. Мягкий свет — рассеянный, более равномерный можно наблюдать в облачную погоду. Начинает светиться вся небесная сфера. Фактически освещенное солнцем облачное небо — это огромный природный софтбокс. В условиях, когда используется искусственный источник направленного света, получается жесткий светотеневой рисунок. Частичное отражение светового потока от темных стен, пола и потолка не оказывает заметного влияния. Совсем другая «световая картина» будет в светлом помещении — многократные отражения добавят много мягкого рассеяного света. Рассеивать направленный жесткий свет может также молочное стекло, любая занавеска.
Теперь разберем все это на практике. Для того чтобы показать, как свет создает объем изображения или отнимает его за счет игры светотени, мы прошлись со световым источником вокруг нашей модели.

 

СЕРИЯ 1. Жесткий верхний свет.
4276.4.gif
Для начала мы поместили источник направленного света сверху, приблизительно под углом 45 градусов к горизонту напротив модели, над фотографом.
Фотография 1. Фронтальное освещение. Видно, что на лице практически нет теней, оно лишено рельефа и объема. Еще более наглядно это будет видно, когда мы опустим свет параллельно оси съемки.
Фотография 2. Сместились левее. Получили передний безымянный свет. Появился некоторый светотеневой рисунок: образовалась тень от носа, от ресниц. Создается некий рельеф. Однако левая часть лица по-прежнему весьма плоская. От этого лицо кажется непропорциональным.
Фотография 3. Перемещаем источник дальше по часовой стрелке до угла падения 45 градусов — диагональный свет. Тени стало еще больше, справа усилилось ощущение рельефности. Лицо перестало восприниматься асимметричным. Из всей серии этот вариант, пожалуй, наиболее интересный.
Фотография 4. Передний скользящий. Появился рисунок на левой части лица: носогубная впадина, отчетливая линия подбородка. Но правая половина лица ушла в тень.
Фотография 5. Боковой свет. Подбородок пропал. Пол-лица освещено, второй половины практически нет.
Фотография 6. Задний скользящий. Высвечена лишь часть щеки, торчащий нос. Глаза полностью пропали.
Фотография 7. Задний диагональный. Лицо практически не освещается. Чуть-чуть лоб и часть щеки. Но появляется новое качество — свет начинает обрисовывать волосы и фигуру.
Фотография 8. Задний безымянный. Лицо не освещено совсем. Световой поток освещает волосы и фигуру и «отрывает» модель от фона.
Фотография 9. Контровый. Свет находится строго сзади и сверху модели. Чаще всего такой свет используется, чтобы отделить модель от фона.
Освещение на снимках с 10 по 16 в основном расположено симметрично, с той лишь разницей, что у модели немного вправо развернуты плечи и шея. Разницу можете оценить самостоятельно.

 

СЕРИЯ 2. Жесткий горизонтальный свет.
4280.4.gif
Теперь мы опускаем источник света до уровня головы модели, свет идет параллельно линии съемки. Пойдем снова вокруг модели по часовой стрелке.
Фотография 1. Фронтальное освещение. Ни теней, ни рельефа. Абсолютно плоское лицо, на котором нарисованы нос, рот и глаза.
Фотография 2. Передний безымянный свет. Появилась небольшая тень на щеке, отчетливо обозначился рельеф носа и губ справа внизу. Все остальное плоское.
Фотография 3. Диагональный свет. В отличие от такого же направления при верхнем освещении правая половина лица сильно затенена. При смягчении света или дополнительной подсветке может получиться интересный образ.
Фотография 4. Передний скользящий. Пол-лица практически в тени.
Фотография 5. Боковой свет. На освещенной части появляется рельеф. Начинает прорабатываться подбородок, носогубная складка, глаз.
Фотография 6. Задний скользящий. Яркий блик на щеке, на носу, но глаза практически в тени. Начинают светиться волосы, плечи.
Фотография 7. Задний диагональный. Свет практически не захватывает лицо, только край носа, край губы, очерчивает скулу.
Фотография 8. Задний безымянный. Практически на лицо не светит. Появляется неприятный блик на щеке, изменяется геометрия лица. Единственное достоинство — подсвеченные волосы. Снимок 9. Контровый свет — контражур. Находится строго за спиной. В отличие от верхнего контрового, горизонтальный полностью обрисовывает силуэт. Верхний заливал крупными световыми мазками волосы и плечи.

 

СЕРИЯ 3. Нижний жесткий фронтальный.
4284.4.gif
Источник света располагается ниже плоскости съемки. Прямо скажем, весьма экзотический способ освещения фотомодели, прежде всего в силу противоестественности. В природе такой свет практически не встречается, но именно благодаря этому с таким светом можно иногда получать очень выразительные, эмоциональные фотопортреты.
Фотография 1. Фронтальное освещение. В отличие от аналогичного снимка, в первых двух сериях ровно освещен и практически теряется подбородок. Появляется легкая тень на верхних веках и неприятная затененность на носу.
Фотография 2. Передний безымянный свет. Тень от носа буквально «втыкается» в глаз и сильно искажает лицо. Затемняется верхняя губа, и появляется тень от щеки под глазом.
Фотография 3. Диагональный свет. Очень грубая тень от губы и носа накрывает половину лица. Возле губ образовалось неприятное световое пятно. При этом обозначилась линия подбородка в затененной части.
Фотография 4. Передний скользящий. Пол-лица ушло в тень. Легкая проработка подбородка. Появляется грубая тень над освещенным глазом, и лоб становится выпуклым.
Фотография 5. Боковой свет. Жесткие линии, четкий рельеф щеки, подбородка и носа.
Интересно ложится тень от ресниц, которая может стать любопытной художественной деталью.
Фотография 6. Задний скользящий. Свет уходит, выхватывает только некоторые детали. Причем в отличие от двух предыдущих серий этот свет не создает абрис фигуры.
Фотография 7. Задний диагональный. Видна только часть щеки. Начинают едва-едва светиться волосы.
Фотография 8. Задний безымянный. Слегка подсвечены волосы, остальная фигура смотрится сплошным черным силуэтом.
Фотография 9. Контровый. Из-за низкого расположения световой поток прорабатывает только кончики волос.
На снимках с 10 по 16 мы несколько увеличили расстояние от светового источника до модели. Световая картина стала несколько мягче, но существенных изменений это не дало.

 

СЕРИЯ 4. Мягкий свет в трех уровнях.
4290.4.gif

 

4292.4.gif

 

В этой серии при аналогичном перемещении источника света вокруг модели мы использовали софтбокс. Видно, что принципиально светотеневой рисунок по сравнению с предыдущими тремя сериями не меняется. Однако, за счет большой, излучающей световой поток площади, границы теней сильно смягчены.

 

Мы благодарим фотомодель Наталью Гиссек за терпение и доброжелательность.

 


СЕРИЯ 5. Схема выставления света
Задача фотографа при использовании искусственного света, как ни странно - имитировать естественное освещение. Как правило, для этого используется сразу несколько источников света.
Основной свет — рисующий.

 

4262.4.gif
Это световой поток, направленный на сюжетно важную часть. Он создает собственно рельеф изображения. Традиционно таким светом является свет, направленный сверху и сбоку. Еще до появления фотографии художники использовали в качестве основного источника свет, падающий из окна.
Это довольно жесткий свет. Он прорисовал черты лица за счет контрастных теней. При этом объем у всего снимка отсутствует.

 

Второй по важности — моделирующий свет.
4264.4.gif
Используется для подсветки и смягчения теней. Это может быть и светильник, и любой отражатель: лист белой бумаги, зеркало, светлая стена, натянутая простыня. Он ставится, как правило, со стороны, противоположной источнику рисующего света, ближе к фотографу. Такой свет может быть и направленным, и рассеянным, в зависимости от задачи фотографа. К примеру, если не нужно трогать ничего в пластике лица, а необходимо убрать лишь тень под подбородком, можно пустить туда направленный световой луч. В любом случае, моделирующий свет всегда должен быть на несколько ступеней слабее рисующего, чтобы не создавать теней.

 

Третий тип света — заполняющий.
4266.4.gif
Это общее равномерное освещение. По интенсивности такой свет должен быть слабее, чем рисующий, как правило, на две-три ступени. Правило: чем ярче заполняющий свет, тем слабее рисунок, тем меньше световой контраст, тем более плоское изображение. Устанавливать источник заполняющего света желательно сверху, за спиной фотографа. Лучше всего, если световой поток будет рассеянным. Задача фотографа — найти такой баланс между рисующим и заполняющим светом, чтобы показать объект наиболее объемно. Стоит добавить, что роль заполняющего частично может сыграть и моделирующий рассеянный свет.
Контровой (или контурный). Таким светом выявляется форма всего объекта или какой-либо его части. Источник контрового света располагается позади объекта на близком расстоянии от него. Такое освещение дает линию светового контура, которая может расширяться при увеличении интенсивности или удалении источника света от объекта.
Фоновый свет. Освещает фон, на котором изображается объект. Он решает две задачи — создает дополнительную пространственную глубину и освещает фон, подчеркивает его цвет, фактуру. Его интенсивность меньше, чем освещенность, даваемая общим и рисующим светом. Может быть равномерным и неравномерным. Фоновый свет лучше выставлять так, чтобы светлые участки объекта рисовались на темном фоне, а темные — на светлом.
Рисующий свет + моделирующий — самая простая и эффективная схема расстановки света. Фотографу остается только правильно сориентировать модель в рисующем свете, чтобы найти наиболее удачный рельеф, и правильно поместить отражатель, чтобы этот рельеф наиболее удачным образом смягчить.
Мы воспользовались небольшим отражателем. Рисунок смягчился по сравнению с одним рисующим источником, но недостаточно. Внизу по-прежнему глубокие тени.
Мы пока рассматривали фото только с теми источниками света, которые расположены перед моделью. Чтобы выявить форму модели или какой-либо ее части, используется контровой (или контурный) задний скользящий свет. Для этого нужно установить источник, который будет светить на модель сзади. Можно направить на модель сразу два световых потока. Один чуть интенсивней, другой слабее. Объект съемки оторвется от фона, и у него появится дополнительный объем.
4268.4.gif

 

Фотография 5. Рисующий + заполняющий + моделирующий. Моделирующий свет вывел из тени подбородок, сделал весь рисунок лица мягким. Изображение стало пластичным, у лица появился объем. Но ощущение, что вся фигура приклеена к фону.

 

Фотография 6. Рисующий + заполняющий + моделирующий + контровый. Модель отделилась от фона, волосы засветились. У фигуры появилось больше объема.
4272.4.gif

Фотография 7. Рисующий + заполняющий + моделирующий + контровый + фоновый. Фоновый свет чуть усилил контровый и незначительно дополнил заполняющий. Кроме того, мы осветили фон таким образом, чтобы более светлая сторона модели оказалась на притененном, а темная — на светлом участках фона. Это подчеркнуло объемность модели и усилило ощущение многоплановости. Темный фон придал глубину снимку, а светлый — легкость и воздушность.
4274.4.gif

 

Мы благодарим фотомодель Надежду Горбунову за терпение и доброжелательность.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Статья предоставлена журналом "ФотоДело"
fotodelo.ru
Андрей Петросян, Владимир Танин

 

Построение кадра

 

Говоря о том, как лучше фотографировать, мы имеем в виду — как делать ХОРОШИЕ фотографии. Ведь каждый, кто берет в руки фотоаппарат, хочет получить ХОРОШИЕ КАДРЫ. Как этого добиться? Увы, здесь нет универсального рецепта. Каждый сам находит и проходит свой путь, но можно этот путь сделать гораздо короче, если вместо того, чтобы учиться на собственном «горьком опыте», воспользоваться опытом и знаниями, накопленными многовековым опытом художников и несколькими поколениями фотографов. Наша задача — представить эти знания так, чтобы они наилучшим образом перешли в умения и навыки наших читателей.
3094.4.gif
Итак, приступим ко второму уроку фотографии и первому практикуму в полном формате. В предыдущем выпуске из-за недостатка места нам не удалось поместить все, что было задумано. Начиная с этого номера журнала мы постараемся каждый практикум давать в трех частях:
· Завершение предыдущей темы, в этот раз «Точка съемки и ракурс».
· Небольшой теоретический экскурс и максимально наглядное раскрытие основной темы — «Свет в фотографии».
· Наглядный анонс основной темы следующего номера на примерах наиболее типичных ошибок начинающих фотолюбителей — «Выбор правильной экспозиции».

 

Точка съёмки и ракурс
Говоря о точке съемки и ракурсе, мы понимаем, что неважно, кто перемещается, — объект съемки или фотограф. В любом случае, изменение взаиморасположения камеры и фотообраза позволяет построить кадр, главное — правильно выбрать момент нажатия на кнопку... Вчера, сегодня и всегда выбор точки съемки, ракурса, момента съемки и кадрирование — это процесс, обеспечивающий построение кадра и создание основы фотографии. Почему основы? Потому что еще есть свет — мощнейший инструмент, создающий изображение, и есть масса технических аспектов, обеспечивающих техническое качество фотографии.
Имея в виду построение кадра, часто говорят о линейном рисунке, о композиции, сюжете, образе… Есть масса подходов к изучению этого вопроса, каждый из которых по-своему хорош. Мы будем делать акцент на практическую сторону процесса фотосъемки, обращая внимание на важные психологические моменты и только при необходимости касаясь элементов «голой» теории. Прежде чем продолжить, давайте зададимся вопросом: чем хорошая фотография отличается от плохой? Почему одно изображение нравится, вызывает восхищение, а другое нет?
Условно можно выделить три уровня фотомастерства. Уровень первый — документальный,
3163.4.gif
когда начинающий фотолюбитель просто фиксирует отпечаток действительности, которую он наблюдает. Это бытовая документалистика: «Я и мои друзья; мои близкие; я на фоне памятника; мы празднуем...; моя любимая кошка». Здесь, как правило, даже не стоит вести речь о построении кадра. Фотограф еще не задумывается о композиции и сюжете, задача — зафиксировать «на память». В таких снимках нет объема, они плоски и двумерны. Кусок жизни 10х15, интересный автору и участникам зафиксированных событий.
На втором уровне, образном, возникает понимание кадра. Понимание того, что для зрителя все зафиксированные на фотографии элементы находятся во взаимодействии друг с другом, создавая самостоятельный образ, и должны ВМЕСТЕ нести смысловую нагрузку. Фотограф не просто снимает интересные объекты, он создает композицию, в которой появляется новая красота, растворенная в пространстве и невидимая обычному глазу. Автор уже обдумывает ракурс, план, перспективу. В фотографии еще может не быть сюжета, который вызовет бурю эмоций, но изображение становится интересным как минимум с точки зрения: а как это сделано? Здесь, на плоском отпечатке, появляется третье измерение. И есть достаточно простые технические приемы, которые помогают добиться объемности фотографии.
Третий уровень — сюжетный.
3166.4.gif3178.4.gif
3179.4.gif3180.4.gif
Когда в кадре есть не только интересный образ, но и появляется движение, рождающее яркие эмоции у большинства зрителей. В плоскости как бы появляется четвертое измерение — угадывается движение времени. Мы можем почувствовать, что было до момента снимка и что произойдет после него. Большая фотография — это маленькая жизнь. При этом фотограф, как правило, уже не задумывается о технических приемах, которые он использует. Его сознание свободно и сосредоточено только на образе. Его заботит «что», а не «как».
Естественно, что сразу попасть с первого уровня на третий невозможно. Путь к мастерству проходит через несколько ступеней: знание, понимание, умение, навык... Задача нашего практикума — помочь пройти первую и вторую ступени. Остальное — в ваших руках.
Итак, чтобы научиться фотографировать, нужно научиться использовать средства фотографии. Учитывая высокую интеллектуальность современных фотоаппаратов, избавляющих от многих хлопот, в первую очередь начинающему фотографу нужно понять, что поместить в кадр, а что в него не помещать: под каким углом, с какого ракурса, в каком масштабе? Все, что окажется в кадре, и будет составлять композицию фотоснимка (Композиция — от латинского — сочинение, составление, расположение, объединение отдельных элементов в единое гармоничное целое).
Или не будет. Может получиться просто набор отдельных элементов, пусть даже качественно технически снятых. Композиция, увы, не существует объективно и независимо от человека, она имеет смысл только в рамках мировосприятия, прежде всего эстетического. Поэтому возможно говорить о принципах и средствах композиции, базирующихся на физиологических основах восприятия и той части субъективного опыта, которая является общей для большинства людей. Однако переходим к делу. Наша задача — построить что-нибудь из ничего. Для наглядности, простоты, а самое главное — для воспроизводимости наших практических изысканий мы в качестве объекта съемки выбрали некоторое количество монет и створку от устрицы (обычной ракушки). Произвольно положили все это на самый обычный стол. Картинка, как видите (снимок 1, вид сверху), не самая привлекательная.
Попробуем, ничего не двигая, найти точку съемки и ракурс, которые дадут в кадре хотя бы некоторую композицию.

 


 

3174.4.gifСЕРИЯ 1. 3176.4.gif
Первое, что нужно сделать, — «пристреляться», поискать лучший ракурс и точку съемки. Движемся вокруг натюрморта. Обычно такие снимки, конечно, не делаются, достаточно просто посмотреть в видоискатель, чтобы понять, что кадр «не строится».
Фотография 2 (лево — низ). Получился, в общем, симпатичный снимок. Блеск монет, фактура раковины, теневой рисунок. В плюс фотографии идет расположение раковины. Она «держится» в одном из узлов в соответствии с правилом трех третей*.
Монеты занимают три остальных узла внимания. За счет этого снимок воспринимается как устойчивый и сбалансированный. Но дальше работать с этой фотографией бесполезно. Здесь нельзя построить многоплановый снимок. Раковина и монеты расположены по отношению к зрителю практически на одном уровне. Кроме того, такая композиция вызывает неприятные ощущения. Два объекта равновесны. Они спорят друг с другом. При этом вопрос: «кто же сильнее?» — остается без ответа. Сместимся еще.
Фотография 3 (право — низ). Раковина заняла правый нижний угол. Согласно правилу левой руки** движение взгляда идет из левого верхнего угла в правый нижний и упирается в раковину. Она как бы тормозит взгляд. Кроме того, кадр становится неуравновешенным***.
Левый верхний угол пустой, а все внимание сосредоточено на раковине. Но раковина в этом ракурсе не настолько интересна, чтобы к ней приковывать внимание. Сюжет в снимке отсутствует.
Мы остановились на снимке, в котором раковина расположена в левом верхнем углу. Теперь попробуем усилить ощущение плановости, глубины снимка. Надо помнить: чем ближе угол зрения к перпендикуляру, опущенному на плоскость, тем меньше планов будет на фотографии. Нужно искать такую точку зрения, чтобы объекты находились на разном расстоянии друг от друга и от фотографа.

 

СЕРИЯ 2. Если до этого мы вращались вокруг объектов по часовой стрелке, то сейчас камера в основном будет двигаться по условной небесной сфере и приближаясь-удаляясь по отношению к объекту.
Фотография 1 (поиск глубины 1).
3182.4.gif
Плюс — снимок выполнен согласно правилу трех третей. Нижняя треть — столешница, которая создает ощущение «воздуха» на снимке. Две верхних трети — монеты и раковина. Монеты, если присмотреться, образуют две дуги, два фронта. В этом есть некий элемент ритма*.
* Ритм в фотографии — это гармоничное чередование геометрических форм, пятен и линий. Служит для выражения экспрессии.
Глубины стало чуть больше, чем в предыдущих снимках, но все равно недостаточно. Нет устойчивости, равновесия. Попробуем опуститься еще ниже.

 

Фотография 2 (поиск глубины 2).
3184.4.gif
Ощущение перспективы усилилось. На столешнице появился отблеск монет и тень раковины. Очевидные первый и средний план, и уходящие вдаль монеты — дальний план. Но теперь кадр не заполняется. Пробуем поменять масштаб.

Снимок 3 (нагромождение. Крупный план 1).
3186.4.gif
Приблизились, но, кажется, чересчур сильно. Явное доминирование раковины, и «свалка» монет на первом плане. Никаких эмоций этот снимок не вызывает. Но если задача показать громоздкость мелких, на первый взгляд, предметов, тогда точка съемки, ракурс, план — все выбрано хорошо. Однако мы к этому эффекту не стремились, поэтому попробуем уменьшить раковину в кадре и увеличить вес монет.

 

Фотография 4 (крупный план 2).
3202.4.gif
Приближаемся. Несмотря на то, что есть очевидное соблюдение правила трех третей, гармоничной фотография не смотрится. Попробуем при этом же масштабе немного изменить ракурс.

 

Фотография 5 (крупный план 3).
3188.4.gif
Раковина ушла немного вправо и смотрится как нос корабля, который рассекает «монетные волны». Это первое, что приходит в голову. Возможно, это не самая сложная ассоциация, но сам факт, что фотография заставляет работать воображение, — уже хорошо. Дальше искать здесь не будем. Попробуем найти новый ракурс.

 

Фотография 6 (План крупнее).
3190.4.gif
Убираем нагромождение с переднего плана, сдвигаем его в сторону. Чуть уменьшили масштаб, чтобы показать раковину. Вновь появилась многоплановость: монеты с переднего плана через средний уходят за раковину. Интересно по фактуре. Появляется уравновешенность: верхний левый угол и нижний правый заняты раковиной и монетами. Между ними образуется визуальный коридор, который уходит слева направо. При большом числе плюсов есть и существенный минус: снимок фактически распадается на две равные части. Раковина и монеты спорят между собой.

 

Фотография 7 (крупный план левее 2.).
3192.4.gif
Несколько увеличиваем план. Плановость за счет «монетной дуги» сохраняется. Попытаемся найти новый ракурс.

 

Фотография 8 (новый ракурс 1).
3194.4.gif
Совершенно непонятно, что на снимке делает раковина. Существует простое правило: все, что можно, из кадра надо убрать. Если раковина исчезнет, ничего принципиально не поменяется. Но перед нами стоит задача снять и монеты, и раковину — чтобы все играло.

 

Фотография 9 (новый ракурс 2).
3196.4.gif
Увеличили присутствие раковины. Есть планы: передний с отражением, средний с предметами, задний — «воздух». Соблюдено правило трех третей. Появилось отражение в столешнице. У раковины образовалась некая «хищность». Она словно пожирает монеты. Доминирование раковины подчеркивается наклоном в ее сторону. Слегка увеличим этот эффект.

 

Фотография 10 (итог тандем 1).
3198.4.gif
В принципе этот снимок можно считать некоторым итогом. Есть вполне четкий образ «агрессивной раковины».

 

Фотография 11 (итог тандем 2).
3200.4.gif
Мы попробовали изменить кадрирование. Для этого подняли объектив, раковина, таким образом, опустилась вниз. Две три заняты предметами. На переднем плане — столешница с отражением. Кадр не кажется переполненным предметами. Он «дышит».

 

СЕРИЯ 3. В предыдущей серии снимков мы лишь незначительно использовали наклон камеры. Попытаемся поиграть с этой возможностью. Многие боятся вращать камеру. И совершенно напрасно. Иногда наклон может дать любопытные результаты.

 


Фотография 1 (наклон 1).
3205.4.gif
Все выпало из кадра. Монет почти не видно, непонятно, что за фактура справа. Попытаемся вернуть все в кадр и сохранить наклон.

 

Фотография 2 (наклон 2).
3207.4.gif
Предметы четко атрибутируются в кадре, но наклон совпадает с диагональю естественного движения взгляда (правило левой руки) и поэтому совершенно не читается. Отсюда нет динамики движения, есть сползание. Если бы мы хотели добиться ощущения сползания, нас бы этот снимок вполне устроил.

 

Фотография 3 (наклон 3. Намек на движение).
3209.4.gif
Меняем наклон на противоположный. Движение появилось, но не очень внятное.

 

Фотография 4 (ползучий итог).
3211.4.gif
Чуть усилили наклон, усилился и эффект движения. Раковина превратилась в живое существо, которое стремится куда-то уползти и при этом оставляет за собой шлейф из монет. Нельзя сказать, что это шедевр, но некие ассоциации этот снимок уже вызывает. Здесь нет как таковых линий*, но они угадываются. Задействованы узлы внимания по правилу трех третей.

 

* Любые линии на снимке — хороший инструмент эмоционального воздействия на зрителя. Изогнутые линии успокаивают; ломаные действуют как раздражитель; вертикальные линии передают величие, силу, мощь; горизонтальные — спокойствие и безмятежность; диагональные — динамичность.
В принципе с итоговыми снимками второй и третей серии еще можно поработать. Например, поиграть со светом, с тенями, с интенсивностью отзеркаливания поверхности. Все это создаст дополнительную динамику. Работа со светом — следующая тема нашего практикума.
И, прежде чем поставить точку в этой теме, хотим дать совет: «Глядя в видоискатель, представьте себе то, что вы видите фотографией в рамке на стене вышего жилища. Если устраивает — смело, но аккуратно нажимайте на кнопку «спуск», если нет — продолжайте поиск ракурса.

 


* Правило трёх третей. По вертикали и горизонтали кадр условно делится на три равные части. Любые поверхности лучше располагать в отношении 1:2. К примеру, в одной верхней части снимка поместить небо. В двух нижних - землю. Или нооборот. Такое расположение позволяет определить, что доминирует на снимке, на чём делается акцент. Кроме того, на пересечении двух вертикальных и двух горизонтальных линий, которые условно делят снимок на части, образуются четыре «узла» внимания. Лучше всего располагать объекты именно в них.
** Правило левой руки. Большинство людей смотрит сначала в левый верхний угол изображения, а затем взгляд соскальзывает в правый нижний. Если, к примеру, нужно выделить на фотографии дорогу, то ее лучше пустить из левого нижнего угла в правый верхний. Таким образом, на пути естественного движения взгляда слева направо будет «спотыкаться» о границы дороги и выделять ее. В противном случае — дорога просто потеряется на снимке.
*** Равновесие снимка бывает двух видов: формальное и неформальное. Формальное равновесие достигается абсолютной симметрией слева и справа от оптического центра снимка. Уравновешенная таким образом композиция подчеркивает достоинство, стабильность и консерватизм образа. Можно добиться равновесия по-другому, если располагать элементы разных размеров, форм, цветовой интенсивности на разных расстояниях от оптического центра. Это неформальное равновесие. Оно делает фотографию более образной и эмоционально насыщенной.

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Вы сможете оставлять комментарии после авторизации



Войти

×